ちゃんぽんや皿うどんにつぐ名物に？ 長崎県松浦市が「アジフライの聖地」を宣言した理由 “揚げたてアツアツ”だけじゃない圧倒的な美味さを裏づける“厳格なルール”
漁獲の優等生、ダントツは松浦港
マグロが獲れすぎて困っているとか、サンマやイカ、サケが歴史的な不漁だとか、ここ最近の海洋環境の変化もあって、メジャーな魚の資源動向が話題となっている。そうしたなか、安定した生産量を誇っているのが、今が旬の「アジ」だ。梅雨時から夏場のアジは、脂が乗っておいしいと言われ、刺し身はもちろん、塩焼きや干物なども人気だ。加えて多くのファンがいるのは、「アジフライ」であろう。千葉県や神奈川県の漁港付近で定番料理となっているだけでなく、近年、長崎県の松浦市が「アジフライの聖地」として名乗りを上げ、頭角を現しつつある。なぜ「聖地」とまで言えるのか、その由来について探ってみたい。【川本大吾／時事通信社水産部長】
【写真を見る】えっ、アジフライ？ 見慣れた扇形ではない“聖地”の逸品。サクッとした衣に包まれたアジの身は肉厚でふっくらしている
まず、数ある魚フライのなかでも、アジフライの特別感を確認しておきたい。魚介の揚げ物といえば、エビフライ、カキフライ、そしてイカフライなどが代表的。タラ類や南方系の魚・ホキなどの「白身魚のフライ」もポピュラーだが、アジフライは単独魚種の魚フライとして圧倒的に知名度が高く、根強い人気を誇っている。
そんな魚フライの代表格・アジは、他の魚と違って実に安定的な漁獲量を継続している。他のメジャー魚が豊漁・不漁に振り回されるなか、極めてありがたい魚種といえる。
農林水産省の漁獲データによると、全国のアジ生産量は、2025年までの5年間、8万2000〜9万9000トンの間で推移している。ちなみにこの5年間で、サケは7割減、サバは4割減となっていることを考えると、安定感が際立っていることが分かる。
それでは、最もアジの水揚げが多いのはどこだろうか。水産記者にとっても難しいクイズだが、これが何とダントツで長崎県。漁港別では同県の松浦港である。松浦市などによると、昨年1年間のアジの水揚げ量は、松浦港が約1万5000トンでトップ。次いで長崎港が約1万トン、佐賀県の唐津港が約7000トンと続き、4位は再び長崎県の佐世保港である。
さらに昨年首位の松浦港は、過去10年で8回におよぶ“日本一のアジ漁獲量”を記録している。残り2回のトップは長崎港なので、長崎県が日本を代表するアジの主産地であることを証明している。
聖地と呼ぶにふさわしい身質
全国屈指のアジ生産量を稼ぎ出す長崎県の中でも、突出した水揚げを誇る松浦港。量だけでなく、「質」でも他のアジとは一線を画すと見る向きが多い。日本最大の魚市場、東京・豊洲市場（江東区）の水産卸会社の担当者は「松浦産の中でも、特に対馬沖で獲れる夏のアジは脂が上品で人気がある。長年、寿司店からも好評」と話す。
こうしたアジの名産地であることを自治体も見逃すはずはない。量・質ともに好条件がそろった松浦港のアジだが、知名度の方はいまひとつ。そこで松浦市は、2019年4月27日、単なる「アジの名所」ではなく、「アジフライの聖地」を宣言。地元自慢の魚を単品料理でPRしようと決めたのだ。
なぜアジフライなのか。その理由を探るべく、筆者は今年5月中旬の早朝、同港に足を運んだ。現地でアジの水揚げ風景を取材すると同時に、漁港内の食堂で早速、「アジフライ定食」を注文した。
まず、運ばれてきたアジフライを見て少々面食らった。筆者のイメージとは大分違ったからだ。これまで筆者が食べてきたアジフライは、尾が付いていて扇形のような形状。
しかし、この食堂のアジフライには尾がなく、ややいびつな形をしている。身を薄く開いて揚げるのではなく、大ぶりな半身をフライにしているのだが思いのほか食べやすい。サクッとした衣に包まれたアジの身は肉厚でふっくら。水揚げ直後のアジなので鮮度は折り紙付きで、アジフライにありがちな苦味や臭みはなく、後味もすっきりしている。
松浦漁港の関係者によると、「作り方は店によって違いはある」といい、県や市内すべての店のアジフライが、「尾なし骨抜き」とは限らないようだ。
“アジフライ憲章”
松浦市は「アジフライの聖地」を宣言した際、同時にそのルールを定めた「松浦アジフライ憲章」を制定している。その中身は、地元で水揚げされたアジを「ノンフローズン、またはワンフローズンで提供する」ことなどを謳っている。
通常、アジフライは漁港で水揚げされ、冷凍保存したアジを原料に、衣を付けて再び冷凍するケースが少なくない。アジの主産地であり、新鮮さを売りにするため、同市は生のアジか、せいぜい1度の冷凍で提供するという縛りを設け、高いクオリティーを約束したのだ。
憲章ではこのほか、松浦アジフライを「こよなく愛しています」「おもてなしの心で提供します」「できるだけ揚げたてアツアツを提供します」といった規定を設け、市内に連携店を増やしている。市内には30店以上の連携店があり、人気は上昇中。県外からも多くの客がやってくるという。
もちろん、連携店のアジフライは市内に行かなければ食べられないが、憲章に沿ったアジフライは東京でも味わえる。中央区にあるアンテナショップ「日本橋 長崎館」内の「長崎食堂」では、ノンフローズンとはいかないが、松浦港で揚がったアジのフライをワンフローズンで食べられる。
毎週金曜日限定のメニューで、なかなかの人気。長崎館の佐藤智仁館長は、「近隣の会社員をはじめリピーターは多く、ちゃんぽんや皿うどんに次いで注文が多い」という。梅雨明けして暑いが、さくっとふっくら、今が旬、聖地「松浦」のアジフライをタルタルソースや長崎ご当地「金蝶ソース」で味わうのもいいかもしれない。
川本大吾（かわもと・だいご）
時事通信社水産部長。1967年、東京生まれ。専修大学を卒業後、91年に時事通信社に入社。長年にわたって、水産部で旧築地市場、豊洲市場の取引を取材し続けている。著書に『ルポ ザ・築地』（時事通信社）。『美味しいサンマはなぜ消えたのか？』（文藝春秋）。最新刊に『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）がある。
デイリー新潮編集部
