消費量｢世界一の国｣が愛する"緑のワイン"の正体

2023年11月4日 15時0分

東洋経済オンライン

みんなの感想は？

じいさんたちが「コーヒー代わりにこいつをカップで飲んでた」という赤い「緑のワイン」（写真：筆者撮影）

世界で最もワイン好きの国民をご存じだろうか？　正解はポルトガル人で、OIV（国際ブドウ・ブドウ酒機構）の2022年調査によると1人当たり年間で約90本（67.5L）のワインを消費していて、その量は世界一だ。

ワイン作りも年季が入っていて、ブドウはなんと4000年も前から栽培されている。

海外書き人クラブ会員が今回、そんなワイン好きのポルトガル人たちが「ポルトガルの宝石」として誇る「ポートワイン」、そして興味深い「緑のワイン」を紹介する。

「ポートワイン」とは何か？

「ポートワイン」がどんなワインか知っている人はどれくらいいるだろう。「聞いたこともない」という人もいれば、「あの赤くて、とっても甘いワインでしょ」という人もいるかもしれない。

実はポートワインには2つの大きな特徴がある。

世界文化遺産にもなっている「アルト・ドウロ・ワイン生産地域」（写真：筆者撮影）

1つは、ポルトガル第2の都市、ポルト周辺の世界遺産「アルト・ドウロ・ワイン生産地域」のブドウで作られたワインであることだ。

「ああ、フランスのシャンパンと同じね」と思われた人は大正解。ポートワインも「原産地統制呼称制度」を採用している。つまり「アルト・ドウロ」で規定どおりに作られたワインでなければ、いくら同様の製法と味わいでも、ポートワインと呼ぶことは許されない。フランスの「シャンパーニュ地方」で作られた発泡性のワイン以外を「シャンパーニュ」や「シャンパン」と呼んではいけないのと同じである。

ちなみに、世界で初めて原産地統制呼称制度を採用したワインが、このポートワイン。1756年のことだ。

アルト・ドウロ・ワイン生産地域を訪れた人はみな、山の斜面を這うように築き上げられた見渡す限りのブドウの段々畑に感嘆する。

なかには、この砂漠のように乾燥した、片岩石の極端にやせた土壌が「なぜポートワインにとって譲れない土地なのだろうか」と疑問を持つ人もいるかもしれない。それは、この過酷な環境こそが、ポート造りに欠かせない果皮が厚く、小ぶりで、果汁の濃縮されたブドウを生み出すからである。

ポートワインの名前の由来は？

ではなぜ、アルト・ドウロ地域で生産されるワインをポートワインと呼ぶのだろうか。

ポートの名前が付いたのは、このワインがフランス・ボルドーに代わる人気ワインとして、イギリスへと大量に出荷されるようになった18世紀ごろだという。

そもそも、ポートワインはアルト・ドウロ地域で完成するわけではない。秋にアルト・ドウロで作られたワインは、冬を越したあと、温暖湿潤で寒暖差の少ない河口の街、ヴィラ・ノヴァ・デ・ガイアへ運ばれ、熟成、瓶詰めされる。

ワイン商人たちは、春に対岸の港町「ポルト（ポルトガル語で港の意味）」へやってきて、できあがったアルト・ドウロのワインを端から次々とイギリスへと出荷した。その際に、英語でもなじみのある出荷地を冠した「ポルト（英語ではポート）ワイン」の呼び名が広まったのだ。

かつては小舟を使ってドウロ川を下り、ポートワインを運搬していた（写真：筆者撮影）

2つめの特徴は、ポートワインの製造方法にある。ポートワインは同じポルトガルのマデイラワインとスペインのシェリーに並ぶ「世界3大酒精強化ワイン」の1つだ。

酒精とはアルコール（多くはブランデー）のこと。醸造工程中に酒精を添加することで、アルコール度数が高く、味にコクがあり、保存性の高いワインとなる。通常のワインのアルコール度数が10～14％に対して、酒精強化ワインは15％以上、ポートワインはなかでも高く、19～22度と決められている。

ポートワインはアルコール度数が、19～22度と高い酒精強化ワイン（写真：筆者撮影）

「足踏みワイン」が今でも

筆者がヴィラ・ノヴァ・デ・ガイアの老舗ポートメーカー「テイラー（TAYLOR’S）」を訪ねると、「ポートの虜になって約30年」という広報担当のアナ・マルガリーダ・モルガドさん（55）が迎えてくれた。数日前に、アルト・ドウロで昔ながらの足踏みでのワイン造りに参加してきたという。

今もそんな方法でポートを造っているのかと驚くと、「大部分は、もちろん機械化されているわ。ただ、最高級のブドウだけは今も人が破砕しているの。すべて自然酵母だけど、あっという間にぷくぷくとアルコールが増えて、1時間も作業すると足がかゆくなるのよ」と教えてくれた。

通常のワインと違い、ポートのブドウは糖度が非常に高いため、発酵が急激に進み、3日ほどで糖分の約半分がアルコールへと変化する。アルコール度数が一定量を超えると酵母は殺菌され、発酵が止まる。すると、アルコール度数が高く、果汁の糖分を残した甘く濃厚なワインが生まれるのだ。この原理がポートワインの神髄である。

ポートメーカーは、糖度とアルコールのバランスが最適となったタイミングで、アルコール度数77％のブランデーを追加して発酵を止めることで、ベストな状態のポートワインを生み出しているのである。

アナさんが「ポートワインの王様」と呼ぶ「ビンテージ・ポート」は、10年に何回あるか、といった当たり年のブドウで作られた最高級ポート。透明感のあるキラキラと輝く赤色も、その魅力の1つだ。

ヴィンテージポートの価格は通常100ユーロ（約1万6000円）程度。1985年のものは260ユーロ（約4万1000円）程度だ。「それでもシングルモルトなんかに比べると破格の安さだと思うわ」とアナさん。

6種類のポートワインを前に満面の笑みを見せる老舗ポートメーカー、テイラーズのアナさん（写真：筆者撮影）

まろやかで濃厚な甘さが特徴のポートワインは、食後にチーズやチョコレート、葉巻などのお供として楽しむ人が多い。けれども、実は「甘くて重いお酒は苦手……」という人にもぴったりなポートもある。

それが珍しい「ホワイトポート」だ。テイラーズでは、1934年からドライなホワイトポート「チップ・ドライ」を製造している。アナさんのおすすめは、ホワイトポート1に対してトニックウォーター2を注ぎ、レモンとミントを添えた爽やかなポート・トニック（ポルトニック）。気軽に楽しめる缶入りも発売中だ。

ホワイトポート。食前酒に最適だ。また、夏にはトニックで割ってカクテルにしても美味（写真：筆者撮影）

ついに「緑のワイン」が登場

続いて、ポルトガル語で「緑のワイン」を意味する「ヴィーニョ・ヴェルデ（Vinho Verde）」を見ていこう。サッカー好きな人なら、「東京ヴェルディの語源となった言葉」と知っているかもしれない。

ただし、緑のワインといっても、赤、白、ロゼ、といった色を表しているわけではない。

「緑豊かなヴィーニョ・ヴェルデ地域でできたワイン」が正解である。

ヴィーニョ・ヴェルデ地域は、ポルトガル北部のミーニョ川周辺に広がるワインの産地。ここでは45品種のブドウが作られているが、その多くが地域限定の原産種だ。例えば、最も有名なブドウは「アルヴァリーニョ」。ほかにも「アヴェッソ」「ロウレイロ」「アリント」などがあるが、かなりのワイン通でもなじみがないかもしれない。

レストランなどでは微炭酸を楽しむために、フルート型グラスが出てくることも（写真：筆者撮影）

緑のワインの主流は、微炭酸で低アルコールの若々しくフルーティーな白ワイン。価格もコカコーラの2倍程度、3ユーロ以内からと求めやすく、地元っ子が暑い日に海やプールサイドで飲むならこれ、という存在である。

ヴィーニョ・ヴェルデ協会広報担当のジョアンさん（33）は、「若いブレンドだけでなく、いろいろなワインがあることを知ってほしいんだよね」と、2021年以前の4種類のヴィーニョ・ヴェルデを注いでくれた。

例えば、アザルとアリントをブレンドした2018年のビオワイン。フルーティーというよりもミネラル分が強くて甘くない。ヴィーニョ・ヴェルデのなかではプレミアム商品で、20ユーロ（約3200円）ほどだという。

「フランス、イタリア、ドイツといった国のワインだったら、この値段じゃとても買えない品質でしょう？」とジョアンさんは胸を張る。

実は「赤」もある緑のワイン

「緑のワイン」の「赤」もおねだりして飲ませてもらった。

生産地ではバーベキューなどに合わせるらしい。伝統にのっとって陶器のカップに注がれた紫色に近い赤ワインの風味は、ブドウジュースのような甘さと香り、それからはっきりとした渋みと酸味も感じられるというワインとは思えない鮮烈さで、目を丸くしながら何度も味わう筆者に「すべてが強烈で、めちゃくちゃなワインでしょ？　でも、なんとも言えない魅力があるんだよね」とジョアンさん。

「僕のじいさんはヴィーニョ・ヴェルデ地域の北部でこのブドウを作っていたんだけど、地元のカフェではみな外のテーブルでコーヒー代わりにこいつをカップで飲んでたよ」と教えてくれた。「歯なんか紫になっちゃうんだけどね、誰も気にしない（笑）」。

グラスではなくカップで飲む「赤い」緑のワイン（写真：筆者撮影）